О чем молчит шаманский остров?

Байкал-2015, остров Ольхон

Посетить «Жемчужину Сибири» я мечтала давненько – еще лет 5 назад зародилась идея поехать на берега таинственного озера, стать с палаткой, побродить по прибрежным лесам и окунуться в прохладные воды Малого Моря… Всему свое время, и обстоятельства сложились так, что только сейчас у меня нашлось все, что нужно для путешествия – начиная от надежного спутника и заканчивая средствами.

Кстати, надо заметить, что путешествия в пределах России ненамного дешевле, чем поездки за границу, а иногда и дороже, особенно сейчас, в новых экономических условиях. Короче, поехать в Турцию намного проще – раза в 2-3.

Будучи человеком въедливым где надо и не надо, я начала планировать поездку заранее – с выбора отеля. От идеи с палаткой пришлось отказаться, ибо температура в суровые июньские ночи на Байкале падает порой до 5-6 градусов, и наша однослойная летняя палаточка стала бы сущей морозилкой. Быстрый гуглинг показал, что самое популярное место отдыха на Байкале – остров Ольхон, на котором сосредоточена масса отелей, отельчиков и баз отдыха. Кому интересно, привожу табличку со списком найденных в инете мест размещения – с ценами, услугами и прочим. Вдруг пригодится.

С удобствами в большинстве отелей беда – почти везде клозет и душ расположены на улице (прибыв на место, мы поняли, почему). Кроме того, в сезон (с 1 июля и по конец лета) цены поднимают в 1,5-2 раза.

Прелести РЖД в летний период

От Байкала, а, точнее, от Иркутска (ближайшая точка, куда можно доехать или долететь) нас отделяет чуть больше 5500 км.

map_RND_to_Irkutsk

В качестве средства доставки наших бренных тел к месту назначения был выбран поезд «Адлер-Чита», обещавший не спеша доставить нас в Иркутск – очень не спеша. Всего за 4 дня.

Билеты на поезд (плацкарт) обошлись на двоих в 14755 руб.

К поездке мы подготовились основательно – солнечная батарея (ибо в вагоне – 2 розетки на всех, и те ночью не работают), заряженные под завязку плееры и ридер, у меня — моток мулине, пара схем для вышивки и даже бумажная книга.

Была идея захватить с собой велосипеды, дабы побороздить Ольхон на родных колесах, но от нее мы вовремя отказались. И правильно сделали, ниже расскажу, почему.

Сказать, что было жарко, — не сказать ничего. Уже к концу первого дня мы окончательно одурели. Зато узнали о том, как приятно бывает искупаться из обрезанной бутылки в плацкартном сортире =) Воистину, голь на выдумки хитра!

На каждой станции, где поезд останавливался больше чем на 5 минут, мы затаривались магнитиками и, конечно же, ледяным пойлом. Итог:

Магнитики-сувениры

Находилось и еще много интересного:

Паровоз

На вокзале

Кроха-паровозик

ЖД башни

Феликс с мордой Ленина

Миасс-Курган-Владивосток

Вокзал Омск

В Барабинске

Пхеньян-Москва

Восток-запад

Вокзал Новосибирска – на его фотки я наткнулась незадолго до поездки и именно его прообраз использовала тут. Посему было огромное желание взглянуть на самый крупный железнодорожный вокзал в стране своими глазами, что я и сделала:

Вокзал Новосибирск

Вокзал Новосибирск

Можно сказать, «побывали» в Волгограде, Саратове, Оренбурге, Кургане, Омске, Барабинске, Мариинске, Красноярске, Новосибирске и даже городе с прелестным названием Зима.

Вокзал Зима

Компания в поезде подобралась на редкость веселая. В соседнее купе на второй день заселились цыгане, а над нами на верхних полках похрапывали суровые челябинские парни, жутко боящиеся сквозняков и наглухо закупорившие форточку (в вагоне — примерно +40).

В купе, как мы узнали, кондиционеров тоже нет. А как насчет розеток?

Итог:

Фенечки

Вываливались из вагона мы с твердым желанием никогда больше не ездить в поездах летом.

23.06.2015. Иркутск-Ольхон

Из Иркутска до острова Ольхон, точнее, до поселка Хужир, можно добраться двумя способами (если нет своей машины). Первый – сесть на маршрутку, которая отправляется с остановки в районе автовокзала. Второй – прокатиться на «Ракете», прогулочном катере, курсирующем по маршруту «Иркутск – Ольхон – Нижнеангарск». Первый способ надежнее и дешевле (800 рублей с носа), второй – приятнее (есть возможность полюбоваться видами, пока катер мчится по Байкалу), но дороже (билет стоит 3200 руб.).

Как выяснилось позже, от Загли до Хужира и наоборот добираться в несезон весьма накладно (такси стоит 2500 руб.). Можно, конечно, рискнуть и попробовать сесть в маршрутку, но это как повезет — а повезет, если места свободные будут. Иначе останетесь с носом, то есть с чемоданами и пропавшими билетами на катер. Да и сама «Ракета» ходит нерегулярно, о наличии рейсов следует заблаговременно уточнять. Еще вроде как есть небольшой катерок «Баргузин», который заходит прямо в Сарайский залив, но о нем тоже надо заранее наводить справки.

Мы выбрали первый вариант, тем более что маршрутка приехала за нами прямо на вокзал. Водителем оказался молодой бурят (впоследствии нам часто встречались буряты – на Ольхоне они составляют почти все местное население, и я каждый раз балдела с их пухлых щечек!), который споро покидал чемоданы на багажник сверху и привязал их веревками.

По пути проехали Баяндай:

Баяндай

удивлялись местным блюдам:

Хавчик

наблюдали далекий лесной пожар:

Лесной пожар

мерзли и восторгались на переправе:

Паром Ольхонские ворота

Переправа на Ольхон

Несколько видео под катом

и познали прелести «гребенки» на подступах к Хужиру.

Суровый ху…жирский сервис

Ольхон – самый крупный остров на Байкале, настоящая шаманская Мекка. А ныне – туристический центр, куда приезжают любители природы со всего мира. За время своего пребывания на Ольхоне мы встретили массу китайцев, корейцев, несколько американцев и даже пару жителей солнечной Португалии. А, между тем, крупнейший поселок Ольхона – Хужир (в переводе – «солончак») представляет собой настоящую деревню, куда и электричество-то провели всего 10 лет назад. Во времена СССР электричество на острове вырабатывалось дизельными генераторами. В те годы на Ольхоне, в урочище Песчанка, находился исправительно-трудовой лагерь (чуть далее расскажу о нашей поездке в Песчанку). Заключенные ловили рыбу и заготавливали лес – Маломорский рыбозавод снабжал омулем весь Советский Союз. Сегодня омуля в Байкале почти не осталось, немногим больше сохранилось и от рыбозавода.

Бывшая проходная:

Бывшая проходная Маломорского рыбзавода

Цеха:

Цеха Маломорского рыбзавода

Цеха Маломорского рыбзавода

Цеха Маломорского рыбзавода

Цеха Маломорского рыбзавода

Причал:

Причал Маломорского рыбзавода

Внутри цеха:

Внутри цеха Маломорского рыбзавода

Корабли:

Корабли Маломорского рыбзавода

Работает всего одна коптильня, остальные цеха и причал превратились в развалины. Генераторы тоже давным-давно перестали функционировать, и только в 2005 году по дну пролива Ольхонские ворота на остров протянули высоковольтный кабель, аналогичный тому, что проложен по дну Ла-Манша.

Несколько заметок для тех, кто захочет побывать на Ольхоне

Дороги и аренда велосипедов. Дорог на Ольхоне нет – в привычном нам смысле этого слова. Даже путь от переправы через поселки Ялга, Хужир и Харанцы не асфальтирован (местные жители продолжают писать петиции и обивать пороги в надежде когда-нибудь увидеть асфальт). В качестве главной дороги выступает усыпанная камнями «гребенка», на которой нещадно трясет.  Такя же прелесть — и на подъезде к переправе со стороны материка. Впрочем, весь Ольхон исполосован второстепенными объездными дорогами, сиречь – прокатанными прямо в поле колеями. По ним еще можно передвигаться на велосипеде, как и по Хужиру (хотя и на таких дорогах не редкость песок, в котором очень легко завязнуть).

Велосипеды в аренду предлагаются повсеместно, как в отелях, так и у местных жителей. Средняя цена проката – 80 руб. в час или 300-500 рублей в день (цены июньские, т.е. не сезонные, с июля, возможно, цена повышается). Почти все – хардтейлы, но, само собой, с переключением скоростей, иначе по холмистому Ольхону не поездишь.

Удобства. 90% баз отдыха предлагают удобства во дворе. Однако можно найти отели с туалетом и даже душем в номере, но – готовьтесь к резкому взлету цен на такие варианты. Кроме того, недавно чуть поодаль от Хужира был выстроен комплекс Baikal View Hotel с астрономическими расценками, но, если верить сайту, европейским сервисом. Есть еще пара отелей в деревне Харанцы (севернее Хужира).

Усадьба Никиты Бенчарова. Примечательна тем, что это первый отель в Хужире. Был основан бывшим спортсменом Никитой Бенчаровым.

Пара слов о турбазе «Шаманка». Эта база была выбрана по нескольким причинам: приемлемые цены, расположение недалеко от пляжа, возможность заказать экскурсии, трехразовое питание и, наконец, отзывчивая хозяйка. На деле же мы были разочарованы. Обстановка в номере – советских времен, экскурсии, как по секрету нам сообщили соседи, — без гида, питание хоть и сытное, но, пардон, каша и блинчики не стоят 500 рублей, а хозяйка чрезмерно обидчивая. В первый же день мы изумились заботливости, когда нас разбудили ровно в 9 звонком на завтрак, но все быстро прояснилось – с нас торопились получить плату за еду и жилье. В последующие дни такой заботы не наблюдалось, хотя на завтраке предписывалось быть ровно в 9, иначе рискуешь навлечь на себя косые взгляды повара. После того как мы, посовещавшись, решили ужинать в кафе, а экскурсии брать на стороне (подороже, но не в пример интереснее), отношение к нам резко изменилось. И, хоть мы и предупредили заранее, что останемся еще на день, в наш номер уже почему-то были заселены «люди» (до сих пор гадаю, кто же тогда мы?), а нам заявили, что «не знают, что с нами делать» и предложили переселиться в другой отель. Впрочем, место все же нашлось – в соседнем номере. Но репутацию «Шаманки» в наших глазах это не спасло, увы. Порадовало только расположение базы и наличие в номере чайника и обогревателя.

О кафе и кофе. Долгое время мы бродили по Хужиру, пытаясь отыскать кафе с видом на Байкал. И не нашли. Почти все заведения расположены на центральной улице поселка – Байкальской, и лишь из кафе «Волна», поднявшись на терраску второго этажа, можно увидеть краешек озера. Но удача нас не оставила – за пару дней до отъезда открылось Baikal View Cafe, прямо напротив скалы Шаманка. Цены умеренные (за 500 рублей на двоих вполне можно позавтракать и выпить по чашке обалденного кофе). Вид – шикарнейший, стены кафе по-простецкому затянуты прозрачными тентами, поэтому даже сидя внутри можно наслаждаться панорамой Малого Моря. Для тех, кто холода не боится, снаружи есть открытая терраска со столиками, она же зал для курящих.

Настоящий кофе (настоящий – то есть сваренный в кофеварке, а не разведенный кипяточком и тем более не отравка «3 в 1») мы нашли еще в кафе «Ольхон», что на все той же Байкальской. Но – крошечными порциями, увы.

Из местной кухни, конечно же, стоит упомянуть буузы (или позы) – бурятский аналог крупных мант. Представляют собой завернутый в тонкое тесто мясной шарик, плавающий в жирненьком бульоне. Сначала через отверстие вверху выпивается бульон, а потом уже съедается мясо с тестом – таково правило поедания бууз (о том, где поесть самые вкусные буузы, расскажу ниже).

Про магазины. На улице Байкальской – масса магазинчиков, лавочек и даже один супермаркет под названием «Хороший». Цены – примерно такие же, как в кафе (что удивило). Кстати, в «Хорошем» и в «Гастрономе» принимают оплату по банковским картам (самих же банкоматов в Хужире мы не обнаружили).

Ледяные ванны. На Ольхоне есть несколько пологих спусков к Байкалу, по преимуществу – со стороны Малого Моря. Самый известный из них – это песчаный пляж Сарайского залива, расположенный аккурат между Хужиром и деревней Харанцы

Сарайский пляж

Здесь же, в прибрежном лесочке, организована туристическая стоянка для любителей палаточного отдыха.

Пляж-то есть, но купаться в Байкале, особенно в июне, способны разве что моржи и нерпы. Вода не прогревается выше 15 градусов, а солнце, между тем, палит по-южному. Добавьте к этому порывистый холодный ветер – и вы поймете, стоит ли брать с собой купальник. На пляже все же можно хорошо загореть (стоит запастись средством от солнечных ожогов — несмотря на прохладу, солнце здесь очень «злое»). Кроме того, вдоль пляжа расставлены мобильные баньки:

Мобильные баньки

Пропарившись, можно с разбегу плюхнуться в ледяные воды Байкала (но таких смельчаков нам встретились единицы).

О шаманизме на Байкале. А теперь, покончив с бытовыми вопросами, перейдем к самому главному — тому, чем буквально дышит Ольхон. Издавна остров был шаманским центром России, сюда приезжали на поклон таинственному Хану Хутэ-баабаю, здесь находили убежище гонимые властью шаманы. Знаменитая скала Шаманка со сквозной пещерой служила местом мистических обрядов. По легенде, именно на этой скале живет один из нойонов (сыновей духов – Тенгри), Хан Хутэ-баабай, хозяин Ольхона, а сама Шаманка на самом деле – хрустальный дворец, который открывается только истинным шаманам. Нет на Ольхоне такого места, которое не было бы овеяно легендами. И запретами.

Так, в старину к скале Шаманке и мысу Бурхан нельзя было даже приближаться просто так – копыта коней обязательно следовало обернуть тряпьем, чтобы не потревожить покой нойона. А сегодня прямо напротив скалы вырос целый поселок Хужир.

Скала Шаманка по-прежнему остается заповедной зоной – на нее нельзя подниматься.

Запрещающая табличка на Бурхане

Перед самой скалой установлена еще одна табличка-ограничитель.

Скала Шаманка

Однако простые русские люди плюют на все запреты, посему мы можем наблюдать чудесные неизгладимые свидетельства их пребывания на скале.

Между тем, согласно преданию, тот, кто потревожит Хана Хутэ-баабая, потопчется по скале или тем более что-нибудь на ней нарисует, будет наказан. Кроме того, с Шаманки, да и со всего Ольхона, нельзя ничего вывозить – ни камушков «на память», ни песочка с пляжа. Это нарушает природную гармонию острова. Хотя к местным духам тоже можно найти подход – считается, что они любят желтые монетки =) Проще говоря, берите, что понравилось – но не забудьте взамен оставить денежку. Исключение составляют только реликвии, оставленные другими людьми – повязанные тут и там залаа и хадак (разноцветные ленты, символизирующие загаданные желания и уважение к духам острова), монетки и прочее.

С приходом буддизма на Ольхон скала Шаманка получила еще одно название – Бурхан-мыс, или «Мыс Бога, Будды». Сегодня буддизм приобрел широкое распространение на острове, но все же не сумел вытеснить исконную религию местных жителей. Буддистским святыням было отведено особое место – на острове Огой (см. далее экскурсию к этому загадочному памятнику).

24-26.06.2015. Хужир и байкальские красоты

Первые дни мы посвятили обследованию Хужира и окрестностей. Для начала – несколько видов Сарайского пляжа, Шаманки и разных впечатливших мелочей.

Пляж Сарайского залива – это широкая полоса рассыпчатого золотого песка, окаймленная соснами и сосенками. Кстати, для любителей купания  — в Байкале со стороны этого пляжа не поныряешь, поскольку и через полкилометра вам будет всего лишь по пояс. Так-то.

Сарайский пляж

Сарайский пляж

Сарайский пляж

На берегу часто можно встретить похожие на поролон губки:

Сарайский пляж - губки

Скала Шаманка и окрестности:

Скала Шаманка и окрестности

Скала Шаманка и окрестности

Скала Шаманка и окрестности

Скала Шаманка и окрестности

Скала Шаманка и окрестности

Улицы Хужира:

Улицы Хужира

Улицы Хужира

Улицы Хужира

Улицы Хужира

Центральная улица:

Улица Байкальская в Хужире

Библиотека:

Библиотека Хужира

Школа:

Школа Хужира

Медпункт — обиталище чаек:

Медпункт Хужира

Школа Хужира

Качели:

Странные качели в Хужире

Love&peace:

Love&peace

Заброшенных домов в Хужире масса:

Заброшки Хужира

Заброшки Хужира

Кстати, да, на Ольхоне может быть настолько холодно, что летом придется паковаться в куртку.

Холодный Ольхон

Немного местной флоры:

Ольхонская флора

Ольхонская флора

Ольхонская флора

Флора Байкала

Флора Байкала

Флора Ольхона

Флора Ольхона

А вот и буузы:

Буузы

Закат над Малым Морем очень необычен – солнце будто «съедает» кусочек горы на материке.

Закат на Ольхоне

27.06.2015. Лесными тропами и лабиринтами шаманов

Как ни один рассказ о Байкале не обходится без фото Шаманки, так ни один визит на Ольхон не должен обойтись без посещения удивительных окрестностей скалы. На подступах к Шаманке – деревянные столбы, обозначающие границу запретной зоны:

Столбы на Бурхане

Видимо, периодически одно из бревен выламывается, и образуется проход, через который ничтоже сумняшеся ломятся толпы туристов (в последний день нашего пребывания на острове этот проход закрыли свеженьким бревнышком).

Шаманский жук:

Шаманский жук

Ближе к скале, на мысе Бурхан установлены 13 столбов:

Сэргэ на Бурхане

На каждом столбе сделаны насечки – в старину считалось, что такие столбы служат коновязью. Вверху коней привязывают духи-жители небесного мира, посередине – люди, а внизу – обитатели подземного царства. Сегодня на этих столбах, или «сэргэ», в изобилии повязаны ленты. Считается, что загаданное желание с колыханием лент на ветру доносится до небес и, конечно же, исполняется =) Не знаю, так или нет, но и буддистские хадак, и бурятские залаа продаются в сувенирных лавках Хужира и неплохо раскупаются.

На Бурхане из камушков выложены два «шаманских лабиринта» — покрупнее и помельче:

Шаманские лабиринты

Шаманские лабиринты

Предполагается, что не спеша пройдя по ним, можно очиститься от всякой скверны (не забудьте оставить монетку в середине лабиринта).

Справа Бурхан обрывается в озеро отвесными скалами:

Мыс Бурхан

К самой Шаманке можно подойти и спуститься на небольшой пляжик у ее подножия. Если же взять чуть левее, то можно уютно устроиться на подогретых солнцем камнях, свесить ноги над мирно плещущим заливом и полюбоваться обиталищем Хана Хутэ-Баабая.

Мыс Бурхан

По левую сторону от мыса Бурхан (если стоять лицом к Байкалу) расположен еще один пляж с остатками старого причала:

Остатки причала возле скалы Шаманка

Пляж возле скалы Шаманка

К сожалению, часть этого пляжа уже покрыта выброшенной на берег тиной:

Тина у берегов Байкала

Это водоросль спирогира, которая в последние пять лет в изобилии размножилась в водах Байкала, превратилась в настоящее экологическое бедствие – по прогнозам специалистов, если не принять никаких мер, то лет через 10-15 весь Байкал превратится в огромное болото. Беда в том, что естественных врагов у спирогиры в Байкале нет – ни один из обитающих в озере видов эту гадость не ест. И правильно делает, наверное, но озеру от этого не легче. Спирогира размножается там, где есть фосфаты и нитраты, ее питательная среда. Именно эти вещества в изобилии содержатся в отходах, которыми щедро «удобряют» байкальскую воду всевозможные турбазы и предприятия на берегах священного озера. Конечно, очистные сооружения на Байкале есть – но только на бумаге. 90% из них не работают. И озеро стремительно загрязняется.

От Хужира примерно 6 км до следующего населенного пункта (в северном направлении) – деревни Харанцы, выросшей напротив одноименного острова.

Что интересно, остров Харанцы одновременно является и полуостровом – периодически, с изменением уровня воды в Байкале, обнажается узкая коса-перешеек, связывающая островок Харанцы с Ольхоном.

В деревню ведет все та же гребенчатая дорога, посыпанная песком. А еще есть несколько редко используемых дорог, проложенных прямо в лесу – по ним ездят те, кто устраивается на стоянку на берегу Байкала.

Лес между Хужиром и Харанцы

Лес между Хужиром и Харанцы

Лес между Хужиром и Харанцы

Лес между Хужиром и Харанцы

Лес между Хужиром и Харанцы

Передать словами всю красоту хвойного леса вряд ли возможно – там нужно быть, нужно обонять этот неповторимый аромат, ощущать, как вязнут ноги в толстой игольчатой подстилке, гладить шершавую кору… А в конце концов – выйти почти к самому островку Харанцы, спуститься вниз, на пляж, и обнаружить гостеприимное укрытие в крохотной пещерке. Остановиться, замереть ненадолго и насладиться огненными красками заката, позволив воде ласкать уставшие ноги…

Почти Харанцы

Пещерка на пляже Сарайского залива

28.06.2015. Ого! Огой!

Настало время экскурсий — и начинается оно с посещения острова Огой, где установлена известная буддийская «Ступа Просветления».

Экскурсионный катер стартует от пристани рыбозавода:

Гнилой причал

Брошенные корабли

Увидеть Ольхон с воды – потрясающий опыт! За бортами с достоинством колышется Малое Море, а на горизонте уже сияет белая точка Ступы (сама Ступа покрыта краской с добавлением флуоресцентного пигмента, поэтому ее хорошо видно в любое время).

Плывем по Байкалу

Плывем по Байкалу

Плывем по Байкалу

По пути минуем островок Замогой (то есть «заместитель Огоя»), на его западном берегу устраивают себе лежбище нерпы, удивительные байкальские тюлени-эндемики.

Замогой

Пока плывем, узнаем много интересного о Ступе. Оказывается, инициатором ее установки стала жительница Иркутска, известная в среде российских буддистов. Возводилось сооружение силами волонтеров за счет частных пожертвований, а всю черновую работу взяли на себя несколько ныне забытых гастарбайтеров. Материалы для постройки доставляли на Огой вертолетами. Внутрь же самой Ступы заложена масса реликвий – начиная от монет всех существующих государств и образцов воды из всех земных океанов и заканчивая статуэткой дакини Трома Нагмо, матери всех Будд (кстати, острой Огой, как увидели позднее, сверху имеет очертания, весьма напоминающие танцующую Трома Нагмо!). Построенная в 2005 году, Ступа Просветления была официально освящена буддистскими ламами и с тех пор открыта для посещения. От свирепого ветра Сарма и частых дождей Ступа надежно защищена — железобетонный каркас и специальное покрытие делают сооружение устойчивым к любым погодным капризам.

Огой

Ступа на Огое

Ступа на Огое

Огой

Перед Ступой сооружена небольшая беседка с каменными скамьями и выложенным в центре символом Вечности. Видимо, он тоже имеет некий религиозный смысл – мы наблюдали, как одна женщина, обойдя вокруг Ступы и совершив возле нее определенные пассы, встала босыми ногами на этот символ и какое-то время стояла так, подняв руки к небу.

Огой

Вокруг Ступы выложена круговая тропинка, по ней очень приятно идти босиком. После обхода, который проходит в молчании, можно подойти к Ступе и прикоснуться к ней. Кстати, спешить и обгонять других идущих по тропе нельзя – это процедура очищения, а не марафон.

Огой

Обходить Ступу следует нечетное число раз – 1, 3 или 7, некоторые особо ревностные стараются «нарезать кругов» побольше, поскольку считается, что такие обходы помогают не только очиститься, но и «накопить благодать». А еще считается, что Ступа помогает исполнять желания – для этого нужно повязать на дерево подле сооружения ленточку, шнурок или фенечку (у кого что найдется, кто-то умудряется даже бретельки от лифчика завязывать).

По всему Огою разбросаны небольшие каменные пирамидки:

Огой

Часть из них была сооружена еще во время строительства Ступы, остальные же ставят туристы, загадывая при этом еще одно желание. Говорят, что как только пирамидка разрушится, желание исполнится. Но если учесть, что буддисты очень не любят эти «самоделки» и постоянно сносят их, то способ становится прямо-таки безотказным =) А не любят как раз потому, что ради строительства пирамидки туристы безжалостно выдирают камни из земли, оставляя в почве глубокие шрамы. А это уже варварство и проявление неуважения к святыне. Огой – заповедный остров, его земля и редкая растительность на ней тщательно охраняются (при нас экскурсовод сурово отчитала пару туристов, сорвавших на память какой-то кустик). Сам остров полон чудес, которые открываются внимательному глазу. Вода вокруг него переливается и сверкает, в ней видны крохотные блестящие частицы. Песок на берегу местами окрашен в удивительный бордовый цвет – это так называемый гранатовый песок, который, к слову, не каждый год можно увидеть. Нам повезло.

Огой

Следующая остановка – материк. Напротив Ольхона расположен небольшой прибрежный поселок, а за ним – покрытые лесом горы Байкальского хребта, таящие в себе целебный источник. К нему-то мы и направляемся.

Катер причаливает к «сердечному» берегу – говорят, здесь можно обнаружить массу камушков в форме сердца, и это действительно так.

Материк

Сразу же минуем поселок и углубляемся в лес. Экскурсовод неожиданно покидает нас, объяснив, что дорога здесь одна, заблудиться мы вряд ли сумеем, но змей стоит остерегаться.

Материк

После краткого марш-броска (минут на 20) мы уже возле источника. По деревянным желобам текут две струи – левая (мужская) и правая (женская). По легенде, когда-то это был единый поток, который затем разделил могущественный шаман Хамнай-Боо. Поступать с источником следует так: сначала сделать глоток «своей» воды (женской – для женщин и мужской – для мужчин), затем – воды из другого желоба, потом, при желании, набрать воды из обоих желобов. На вкус вода действительно разная. «Мужская» более жесткая и холодная, «женская» – чуть теплее и мягче.

Материк

Змеи в лесу, кстати, действительно есть:

Змея щитомордник

На обратном пути можно не торопиться и рассмотреть природу вокруг – взглянуть тут есть на что!

Прогулка по лесу

Прогулка по лесу

Прогулка по лесу - лилия

Прогулка по лесу

Прогулка по лесу

 Прямо под сосенками растет курильский чай:

Прогулка по лесу

На подходе к поселку – забавный рекламный щит.

Прогулка по лесу

На берегу устроено уютное кафе под открытым небом. Именно здесь – свежайшие бузы и разливное пиво. Не знаю, в чем секрет – то ли после прогулки по лесу обед кажется особо вкусным, то ли и впрямь дело в свежем мясе местных коров =) В общем, за самыми вкусными буузами приходится плыть на материк!

Кафе на берегу

Кафе на берегу

Обратный путь по Байкалу пролегает мимо острова Еленка. По легенде, раньше сюда частенько наведывалась девчушка Елена, чтобы собрать вкусные и питательные яйца чаек (на острове – колония этих важных птиц). Наведывалась, пока не сорвалась со скалы и не утонула, а остров с тех пор стал называться в ее честь.

Остров Еленка

Помимо чаек, на скалах Еленки обитает масса бакланов. Пока они гордо сидят на белых камнях, чайки кружат над нашим катером – мы кормим их хлебом, и они хватают куски на лету:

Завершается стремительная экскурсия на уже знакомом причале – продрогшие (вечером на воде очень холодно, дует ледяной ветер) и переполненные впечатлениями, мы возвращаемся на базу…

29.06.2015. К крайнему северу

Еще один интересный маршрут – к мысу Хобой, крайней северной точке Ольхона. Именно этот путь мы сегодня и проделаем.

Первая остановка, до которой нас резво домчал экскурсионный «уазик», — панорамный мыс за деревней Харанцы:

Панорамный мыс за деревней Харанцы

Погода расщедрилась, подарив нам чудесный теплый, солнечный денек и возможность всласть налюбоваться местными красотами:

Панорамный мыс за деревней Харанцы

Еще немного – и мы въезжаем в особо охраняемую зону. Въезд платный, 60 рублей с носа. Такая себе будочка в лесу да шлагбаум – вот и весь пост. Шаг влево, шаг вправо – и вокруг одни сосны.

Пост в лесу

Хотя нет, еще есть замечательный деревянный туалет.

Кабесот в лесу

Следующий пункт назначения – урочище Песчаное, или Песчанка, то самое, где некогда находился лагерь. Сегодня от него ничего не осталось, только куски деревянного настила, бывшей дороги, по которой возили грузы:

Урочище Песчаное

Остов причала:

Урочище Песчаное

Да пара сгнивших досок на месте бывших бараков.

Урочище Песчаное

Зеленое на камнях – та самая водоросль спирогира.

Места в Песчанке, как и всюду на Ольхоне, поражают живописностью, несмотря на мрачное прошлое урочища:

Урочище Песчаное

Урочище Песчаное

Нет, это не останки барака, а всего лишь развалины одного из домов в Песчанке.

Дорога через поля-леса достаточно сурова:

Дорога через ольхонский лес

Экскурсовод вещает, как водителям местных уазиков приходится вытаскивать застрявших туристов с их паркетниками.

Если отвести взгляд от Байкала и взглянуть вглубь острова, то пейзаж местами напоминает Исландию. Те же гористые участки, рыжеватые поля с прозеленью и почти полное отсутствие людей. Впрочем, одинокие фермы все же встречаются:

Одинокая ферма

Из Песчанки мы следуем на мыс Саган-Хушун, то есть Белый мыс:

Мыс Саган-Хушун

Мыс Саган-Хушун

Мыс Саган-Хушун

Мыс Саган-Хушун

Помимо невероятных видов, примечателен он скалами Три Брата.

По легенде, жили некогда на Ольхоне три брата, и была у них красавица-сестра, которая полюбила парня на стороне и сбежала к нему. Отец послал братьев на поиски беглянки, и они ее нашли – но девушка слезно умоляла братьев не выдавать ее. Они вернулись к отцу ни с чем и солгали, будто не смогли найти сестру. Однако отец, могущественный и грозный шаман, разгадал их ложь и в гневе превратил братьев в скалы. А чуть позже сам нашел беглянку и тоже обратил ее в камень. С тех пор на Белом мысе высятся три скалы-брата, а чуть поодаль – их бедная каменная сестра.

Мыс Саган-Хушун

Красноватый цвет скал – заслуга местного лишайника, который растет только в экологически чистых зонах:

Мыс Саган-Хушун

С мыса вниз ведет довольно крутая тропинка. Спустившись по ней, можно обнаружить пещеру. Это место стоянки древних людей, предположительно – курыкан, которые некогда населяли Ольхон.

Мыс Саган-Хушун

Наконец, мы достигаем мыса Хобой. Машины здесь положено оставлять поодаль, въезд на сам мыс запрещен. С вершины открывается величественная панорама Большого Байкала.

Мыс Хобой

Мыс Хобой

Мыс Хобой

Мыс Хобой

Мыс Хобой

Мыс Хобой

Вдоль мыса – пешая тропинка к самой северной точке Ольхона. Здесь также установлен сэргэ, обвязанный лентами и усыпанный у подножия монетами. Вокруг него положено обойти три раза – все ради той же «сбычи мечт». Считается, что здесь находится одно из ольхонских мест силы.

У западного края мыса, далеко внизу – лежбище нерпы. Чтобы увидеть этих зверей, нужно подойти к самому краю обрыва. Смельчаки будут вознаграждены – нерпы внизу вальяжно возлежат на камнях, подставляя бока и пузики теплому солнцу. Впрочем, не всем везет – один китаец как-то раз сорвался с обрыва. К счастью, остался жив. А нерп лучше рассматривать в бинокль — поверьте, эти милейшие тюлени стоят того риска, с которым вы к ним подбираетесь =)

Мыс Хобой лежбище нерп

Мыс Хобой лежбище нерп

Приятное дополнение к экскурсии – обед из свежесваренной ухи. Пока мы бродили, насыщаясь красотами Хобоя, наш шофер наловил рыбки и сварил на байкальской водичке изумительно вкусный суп. Ели даже бабочки, которые здесь совершенно ручные.

Мыс Хобой бабочки

Мыс Хобой бабочки

После обеда самое время совершить небольшой променад по лесу. Особенно впечатляет здесь толстая хвойная подстилка. Местами, где корни деревьев выбиваются из-под земли, эта подстилка как бы приподнята – ступая по ней, слышишь, что идешь над пустотами.

Мыс Хобой лес

Мыс Хобой лес

Сытые и довольные, мы отправляемся дальше, к Скале Любви. Этот мыс удивительной формы издалека напоминает не то раздвинутые и согнутые в коленях ноги, не то каменные крылья:

Ольхон Скала Любви

Ольхон Скала Любви

На Скале можно провести целый день, любуясь видами:

Ольхон Скала Любви

Ольхон Скала Любви

Ольхон Скала Любви

Среди бурят существует поверье: если бросить монетку с правой скалы, то родится девочка, если с левой – мальчик. В старину бездетные пары оставались на скале на ночь, после чего, как утверждается, всегда рождался ребенок. Ночи на Байкале холодные, поэтому вполне можно поверить – греться-то как-то надо было!

Некоторые женщины, видимо, до сих пор верят в магическую силу скал. Но иногда случаются курьезы…

Ольхон Скала Любви

Попрощавшись со Скалой Любви, мы въезжаем в местность Узуры, что на восточном берегу Ольхона. Здесь, помимо заброшенных домов, есть вполне работающая метеостанция. Электричества в Узурах нет – эту проблему на станции решают при помощи ветряков. На горе неподалеку местные умельцы установили сверхчувствительный датчик, фиксирующий даже незначительные колебания почвы. Выход к Байкалу здесь каменистый, а сама местность производит впечатление полной оторванности от мира…

Ольхон Узуры

Ольхон Узуры

Ольхон Узуры

Ольхон Узуры

Ольхон Узуры

Узуры – конечная точка нашего сегодняшнего путешествия. Обратно мы возвращаемся той же дорогой, сделав краткую остановку у вековой лиственницы.

Ольхон

Дереву несколько сотен лет, и оно еще живо.

Завершается день неожиданно приятным открытием – Baikal View Cafe работает! C удовольствием выпиваем по чашечке горячего кофе, наслаждаясь видами вечернего Байкала.

Ольхон Baikal_View_Cafe

Ольхон Baikal_View_Cafe

30.06.2015. Обман-озеро

Наконец-то мы решились взять велосипеды! И отправиться к озеру Шара-Нур, уютно устроившемуся в лесистых ольхонских холмах. По карте до озера – около 17 км, казалось бы, раз плюнуть. Но. Все эти 17 км приходится ехать то по песку, то в гору, то просто по бездорожью, а то и все вместе.

Ольхон

Привал на вершине холма:

Ольхон

Ольхон

После трудного подъема на холм так приятно остановиться, присесть на прохладный камень и помолчать… Природа вокруг подавляет своей величественностью. Неудивительно, что именно в этих краях было сложено столько суровых легенд. Под мрачным небом, среди редких трав, кажется, кроются неразгаданные тайны. Воет и стонет ветер, гнутся под ним крохотные сосенки, волнуется вдали серебристый Байкал. Здесь всё – природа, и мы – ее часть.

Поющая чаша и варган прекрасно звучат здесь, гармонично вплетая свою мелодию в ветреную песнь природы.

Ольхон

Движемся далее – и после очередного перевала въезжаем в лес:

Ольхон

Лесная дорога круто забирает вверх, змеясь глубокими колеями. За весь путь мы не встретили здесь ни одной живой души – ни машин, ни пеших туристов, ни любителей велопрогулок.

«Привальный камень»:

Ольхон

Вокруг разбросаны монетки, а неподалеку на дереве висит лошадиный череп.

Впрочем, и трудности подъема, и безлюдье нас мало смущали, тем более что впереди ждали сказочные красоты и шанс погрузиться в теплые озерные воды. Не насторожило и вчерашнее удивление экскурсовода, которая недоумевала, что может нас заинтересовать в пересыхающем озере. А зря.

Ольхон озеро Шара-Нур

Таким видится Шара-Нур издалека. После изматывающей дороги так и хочется воскликнуть – ура! Есть, мы у цели!

А вот озеро вблизи:

Ольхон озеро Шара-Нур

Никакое это не озеро, а полувысохшая лужа, с покрытыми белесой коркой берегами, где бродят коровы. Вода в том, что осталось от Шара-Нур – жутковатого бурого цвета, а запах от нее сногсшибательный. Берега обильно завалены коровьими лепешками и гнилыми бревнами. И над всем этим витают неистребимые тучи гнуса. Впрочем, нашлись любители остановиться даже тут  — поодаль виднелась пара палаток.

Ольхон озеро Шара-Нур

Такое вот разочарование. Опоздали мы на Шара-Нур – судя по фото из сети, еще несколько лет назад оно было вполне себе полноводным и чистым. Жаль…

Возвращаясь в Хужир, попадаем в грозу. Странное это чувство — лететь по вьющейся меж холмов дороге, ныряя вниз и взмывая вверх, когда лицо заливают потоки воды, а над головой неудержимо ревет гром. И весело, и страшно, и… грязно.

Гроза стихает аккурат к нашему возвращению на «большую дорогу». Мы – по уши в грязи. Отмываемся прямо в Байкале, отдав велосипеды на милость прибою. Солнце подмигивает из-за уходящих туч, подсушивая одежду и согревая онемевшие от ледяной воды ноги.

Ольхон озеро Байкал

Бредем к базе, и по пути находим такое вот «место для кота» — один из двух котов, увиденных нами в Хужире, сидел именно там. Но сфотографированным быть не пожелал =)

Ольхон Хужир

01.07.2015. Про чаек, золотое пузико и «Фрегат»

С утра первым делом идем кормить чаек. Эти «чайные птицы» обожают хлеб! Забавно наблюдать, как они подбирают оставшиеся крошки, кружат над тем местом, где мы только что стояли. Создается впечатление, что чайки вот-вот унесут и нас!

Ольхон чайки

Отойдя ближе к Байкалу, попадаем в туман. Это дорога в никуда.

Ольхон туман

Ольхон туман

Из тумана выплывают очертания кафе, а потом – еще и корова.

Ольхон туман

Ольхон туман

Ольхон туман

Позавтракав, отправляемся попрощаться с Ханом Хутэ-баабаем. Как раз туман рассеивается, и Шаманка рисуется во всей своей красе.

Ольхон туман

Инвертированная божья коровка.

Ольхон туман

Несколько дорожных фото:

Ольхон

Ольхон

А вот такой чудесный призыв красуется на общественных кабесотах Ольхона:

Ольхон

По пути в Иркутск останавливаемся в придорожном кафе с вот таким милым златопузым человечком:

Придорожное кафе

В Иркутске мы нашли себе пристанище в отеле «Фрегат», что неподалеку от набережной Ангары (кстати, тоже на Байкальской улице). Вечером отправляемся на охоту за омулем и находим…

Иркутск

Иркутск

Иркутск

Кстати, омуля мы все же обнаружили. Хоть и не сразу.

02.07.2015. День длиной в 29 часов

Из Сибири – в нерезиновую и до дома. С утра вылетаем из Иркутска в Москву. Столица встречает жарой и шумом, а день причудливо растягивается на целых 5 часов.

Москва

Москва

Москва

Наконец, поздним вечером прибываем в Ростов – с грузом подарков, впечатлений и эмоций!

Постскриптум. Нереализованное

Конечно, за неделю всего не увидишь. Остались и у нас нереализованные планы-мечты – к примеру, посетить Ушканьи острова, где находится крупнейшее байкальское лежбище нерпы. Экскурсия туда стоит сегодня около 15 тысяч рублей (с ночевкой и обедом).

Остался неувиденным и восточный берег Ольхона, и гора Жима (подъем на гору, как выяснилось, требует целого дня, и экскурсия эта весьма утомительна). Не доехали и до зимовья, которое, если верить интернет-источникам, находится где-то за озером Шара-Нур. Впрочем, после разочарования с озером на зимовье мы особо и не стремились.

Такие красоты западного берега, как залив Загли и полуостров Кобылья голова, мы увидели лишь издали. А вот на мыс Хоргой с остатками Курыканской стены и вовсе не попали. Как и на озеро Ханхой, с древними памятниками культуры. Ну да ничего – есть повод посетить Байкал еще раз!

Что купить на Байкале?

У каждой страны, местности и народа есть свои уникальные особенности, отражаемые в культуре. И кусочек этой культуры обязательно нужно захватить с собой, как память о том, что ты был здесь, дышал этим воздухом, слышал эти звуки, погружался в эту неповторимую атмосферу.

Что же «типично байкальское» можно (и нужно!) увезти с собой с Ольхона (кроме камушков)?

Байкальские сувениры

  1. Местные продукты. Кедровые орехи, омуль (лучше брать в вяленом виде — есть шанс довезти), байкальская клюква. Все это можно найти в любом продуктовом магазине.
  2. Байкальская смолка – натуральная жвачка из смолы лиственницы. На вкус – как хвойная ириска, и по консистенции примерно такая же.
  3. Украшения. Колечки с мантрами, всевозможные браслеты из Китая а-ля хэнд-мейд, бусы с пластмассовыми клыками, деревянные подвески и висюльки с символом «ом» – все это есть в любой сувенирной лавке. По Ольхону разбросано несколько юрт «Baikal Story», с хорошим ассортиментом и хорошими ценами. А те, кто не любит переплачивать, могут прибарахлиться у корейцев, торгующих в синей палаточке на Байкальской улице в Хужире (в 1,5-2 раза дешевле).
  4. Сувениры с Байкала

  5. Магнитики — конечно же, с нерпами!
  6. Статуэтки и мудры – деревянные и керамические фигурки сов, черепашек, нерп, лягушек и даже, пардон, мужского достоинства. Есть и каменные варианты – из нефрита.
  7. Черепашка

    Мудра сова

  8. Амулеты и обереги.
  9. Оберег

  10. Музыкальные инструменты. Из самых популярных можно назвать три: шаманский бубен, варган и поющая тибетская чаша. Бубны, от крохотных до огромных, изготавливаются исключительно из натуральной кожи и потому являются удовольствием весьма дорогим. А вот варган вполне можно приобрести примерно за 1000-1500 рублей вместе с симпатичным деревянным чехлом-оберегом. Этот странный инструмент издает полудребезжащий-полувоющий звук, чем-то похожий на завывания ветра над островом.

    Тибетская чаша внешне напоминает мисочку с загнутыми внутрь краями.

    Тибетская чаша

    Отливаются чаши из особого сплава, включающего 7 металлов, в том числе золото (есть вариации с платиной, но их делают только по индивидуальному заказу). Цена чаши – от 2 тысяч рублей и выше (зависит от размера). Но выбирать по принципу «чем больше, тем круче» не стоит. Понравившуюся чашу надо подержать в руках и попробовать сыграть на ней, то есть поводить по ободку деревянным пестиком. Если чаша издаст глубокий, сильный звук – она ваша. Бывает и так, что чаша молчит в руках одного и поет в руках другого (убедились в этом сами). Молчащую чашу лучше не брать – все равно играть на ней вы не сможете. Пусть подождет своего хозяина.

    Считается, что издаваемые чашей вибрации помогают очистить помещение, зарядить его позитивной энергией. В чашу можно налить воду и понаблюдать, как вода «закипает» во время игры.

    Услышав пение чаши впервые, трудно отказаться от желания купить такой чудесный инструмент. Звук, который приходит словно издалека, трудно с чем-то сравнивать. Он нарастает, как бы закутывая в себя, расслабляя и даря удивительное чувство покоя.

И самое главное, что следует увозить с собой с Байкала, — это гармонию. Сама природа в этом мистическом краю способствует восстановлению душевного равновесия. И каждый раз, возвращаясь мысленно к серебристому священному морю, к неприступной Шаманке, к высушенным холмам, чувствуешь себя частью природы и остаешься ее бесконечным поклонником.

Благодарю за внимание =)

Клик

Информация об авторе

Ник: XOMA




Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

four × five =

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>